«В Италии мы все сравниваем с едой», — говорит Альберто Кандьяни, владелец ведущего итальянского производителя денима Candiani Denim в четвертом поколении. «Мы утверждаем, что это лучшая еда в мире, и это, возможно, так, но ее делает особенной то, как мы ее готовим. Мы не спешим, мы используем правильные ингредиенты. Это очень регионально. По всей Италии вы найдете разные нюансы и детали. Наш подход к моде точно такой же». Куда бы вы ни отправились в Италии, от Пьемонта до Прато, модные бренды и поставщики разделяют эту мысль в той или иной форме. Они говорят, что «Сделано в Италии» — это больше, чем просто этикетка; это источник региональной и национальной гордости, сочетание искусства и инженерии, взращенное веками мастерства, передаваемого из поколения в поколение.

«Это образ жизни», — говорит Лука Сбурлати, генеральный директор Pattern Group и президент торговой организации Confindustria Moda. «И это последняя полная цепочка поставок модной одежды в Европе, где у вас есть все: от сырья до готового изделия в одной стране». Во вторник Vogue World прибывает в Милан, чтобы исследовать важность ремесленников и человеческого фактора в эпоху технологий.

Но даже помимо борьбы с искусственным интеллектом, итальянское производство оказывается на распутье. Как сообщал Vogue Business в 2024 году в рамках нашей серии материалов «Сделано в Италии», цепочка поставок модной одежды разветвлена и фрагментирована, состоящая в основном из небольших семейных предприятий, которые с трудом справляются с растущим бременем регулирования.

Она подвержена всему спектру последствий изменения климата: от наводнений и ураганов до лесных пожаров и сильной жары. И хотя Италия действительно предлагает весь спектр процессов производства модной одежды, ей трудно выращить то сырье, на которое они полагаются. И, пожалуй, самая критическая проблема: молодые итальянцы больше не обязательно хотят идти по стопам своих семей, оставляя многие фабрики со стареющей рабочей силой и надвигающимся кризисом талантов.

Два года назад итальянские прокуроры обнаружили случаи эксплуатации рабочих на фабриках, а также факты поставки продукции субподрядчиками для люксовых модных брендов. С тех пор было названо почти 30 брендов, что поставило под сомнение представление о том, что «Сделано в Италии» означает высочайшее качество, мастерство и этику. За этим последователи масштабные усилия по очистке цепочки поставок, включая усиление аудитов, добровольное соглашение о контрактах с поставщиками и более тесные отношения между брендами и поставщиками. Но поскольку Италия прокладывает новый путь вперед, возникает вопрос: что теперь означает «Сделано в Италии» и как индустрия может обеспечить свое будущее?

Очистка цепочки поставок. Одно из фундаментальных противоречий, лежащих в основе «Сделано в Италии», заключается в том, что именно это означает. Юридически бренды могут использовать эту марку до тех пор, пока «последняя существенная переработка» была завершена в стране, что означает, что многие предметы одежды, продаваемые под маркой Made in Italy, на самом деле были сделаны в другом месте и просто отделаны в Италии.

В настоящее время у потребителей нет возможности узнать правду, поскольку цепочки поставок модной одежды известны своей непрозрачностью, но предстоящие правила в отношении цифровых паспортов продуктов скоро это изменят. В дальнейшем брендам придется раскрывать информацию о том, где проходил каждый этап цепочки поставок.

Для поставщиков, практикующих вертикальную интеграцию, это долгожданное изменение. «Прямо сейчас Made in Italy — это способ оправдать высокую маржу и более высокие цены. Это дорого, но это не обязательно соответствует роскоши или лучшему качеству», — говорит Кандьяни. «Бренды использовали Made in Italy в качестве маркетингового инструмента, при этом выжимая цепочку поставок точно так же, как и нелюксовые бренды. Речь должна идти о премиальной цене, которую вы готовы платить за то, что что-то действительно лучше».

Без сомнения, Made in Italy дороже своих конкурентов в Турции и Китае, а также своих европейских собратьев в Португалии и Испании. И затраты продолжают расти. «Последний энергетический кризис делает все дороже», — говорит Кандьяни, отмечая, что более высокие затраты на рабочую силу усугубляются зависимостью Италии от газа, который сильно пострадал от перебоев в России и на Ближнем Востоке. «Мы больше не конкурентоспособны, и трудно мотивировать бренды покупать Made in Italy, когда мы стоим в два раза дороже турецких поставщиков».

Очищение цепочки поставок и объединение большего числа компетенций под одной крышей могут помочь защитить цепочку поставок от будущих потрясений, но только в том случае, если бренды готовы платить столько, сколько необходимо для гарантии хорошей этики и жесткого контроля, говорит доцент Политехнического университета Милана доктор Хакан Караосман, специалист по справедливому переходу и управлению цепочками поставок.

«Поставщики видят, как их заказы сокращаются, а некоторые бренды даже просят скидки. Они сидят как в скороварке», — объясняет он. «Проблема в том, что фабрики прибегают к аутсорсингу, когда испытывают давление с целью действовать быстро или производить вещи по более низкой цене», — добавляет Браке.

Сбурлати говорит, что для моды существует четкий путь вперед, который начинается с принятия Национального коллективного трудового договора. Следующее, что должны сделать бренды, — это переоценить свое стремление давить на поставщиков в вопросах стоимости, добавляет он. «Если вы хотите сделать что-то великое, вы должны платить своим поставщикам должным образом. Если нет, вы толкаете их на то, чего вы не хотите».

После недавних проверок некоторые, кажется, прислушиваются к этому, говорит Караосман. «Впервые я вижу меньше эго. Команды брендов наконец-то осознают проблемы, с которыми сталкиваются поставщики, и начинают давать отпор оторванным от реальности руководителям». Это может означать совместное инвестирование в инициативы в области устойчивого развития, защиту маржи поставщиков, чтобы они могли поддерживать более высокие стандарты без субподряда, и предложение более реалистичных контрактов. «Они пытаются помочь поставщикам».

Привлечение и удержание нового поколения. Бренд кожаных сумок DeMellier, который разрабатывается в Лондоне и в основном производится в испанском городе Убрике, недавно расширил свое производство в итальянском регионе Марке. Подобно тому, как Бьелла известна благородными волокнами, а Комо преуспевает в производстве шелка, Марке славится своей обувью. Специфика ее мастерства и привлекла бренд.

«Фабрика, с которой мы работаем, передается по наследству уже три поколения», — объясняет директор по дизайну Ээфе Франкенхейс. «Многие из их обувных техник построены вокруг 3D-сборки, которая теперь переросла в сумки. Этот процесс означает, что они действительно хороши в создании мягких архитектурных силуэтов, таких как наша сумка Stockholm, которая имеет закругленный изгиб наверху, очерченный металлической молнией, и заложенные складки по бокам. Это требует больших усилий и техники, которые трудно найти в другом месте».

Но по всей Италии гиперлокальные и гиперспецифические ноу-хау заперты в умах и руках стареющей рабочей силы, многие из которых быстро приближаются к пенсионному возрасту, и за ними не стоят ученики, готовые подхватить эстафету. Другие европейские производственные центры находятся в схожем положении, особенно там, где так много высокооплачиваемых, удаленных и ориентированных на технологии офисных вакансий.

«Очень сложно найти специализированных и профессиональных людей, готовых работать в текстильной промышленности или на производстве», — говорит Кандьяни. «Людям не нравится находиться на фабрике по восемь часов в день». По данным Confindustria Moda, цепочка поставок моды и текстиля в Италии в следующее десятилетие потеряет около 90 000 работников из-за выхода на пенсию.

Именно поэтому в начале этого года организация подписала меморандум о взаимопонимании с Confindustria Accessori Moda и Министерством образования и заслуг Италии, призванный преодолеть разрыв между промышленностью и образованием, укрепив сеть высших технических институтов страны. «Все идет очень хорошо», — говорит Сбурлати. «Мы должны показать новому поколению, что по окончании учебы они получат хорошую работу, и эта работа абсолютно необходима».

Фабрики также должны сыграть свою роль, добавляет Пьяченца. «В Piacenza у нас есть 100 лет работы одной и той же семьи с одними и теми же машинами: сын, отец и дед», — объясняет он. «Но в настоящее время люди так быстро меняют работу, не специализируясь ни на чем. Они открывают для себя новые вещи и, возможно, более охотно покидают свой родной город или преследуют новые возможности трудоустройства, открывшиеся благодаря технологиям. Если вы хотите продолжать свой бизнес, вы должны быть в состоянии привлекать таланты и создавать атмосферу, которая удерживает их в компании».

Для этого Пьяченца говорит, что инвестирует в схемы социального обеспечения и корпоративную культуру, одновременно взвешивая идею создания внутренней академии для ускорения обучения и сохранения поколения ноу-хау, следуя по стопам других поставщиков, таких как HModa в Милане или Manteco в Прато.

Привлечение молодежи на фабричные роли — это одно препятствие, но обучение их до нужного уровня — совсем другое. «Когда человек только начинает, требуется время, прежде чем он станет достаточно квалифицированным, чтобы работать самостоятельно», — говорит Франкенхейс. «Это инвестиции, на которые фабрики должны быть готовы пойти, но бренды должны быть терпеливы и отражать эти инвестиции в выплачиваемых ими гонорарах. Это должно быть партнерство. Мы обязаны передать это дальше и не дать этому исчезнуть».

«Будущего у Made in Italy нет без поставщиков, без их ноу-хау и экосистем вокруг них», — говорит Караосман. «Нам нужно снова сделать ремесло привлекательным».