«В таком бренде с наследием McQueen требуется время, чтобы изучить коды. В каждой коллекции до сих пор я делал что-то немного иначе, чтобы понять определенные периоды его творчества. Теперь, с этой, я хочу выйти на следующий уровень». Шон МакГир находится в разгаре примерок в студии McQueen в Клеркенвелле, готовясь к завтрашнему вечеру.

Именно тогда он сделает свою попытку превзойти все то, что было впитано от McQueen за почти три года работы в доме. Конвергенция, которую мы увидим в коллекции, также пересекается со значительным географическим сдвигом для McQueen.

Завтрашний показ станет первым в расписании Лондонской недели моды с февраля 2001 года. Это не значит, что McQueen полностью отсутствовал в своем родном городе с тех пор: при Саре Бертон было несколько отличных мужских показов на ныне несуществующей выставке London Collections: Men, а затем два внеплановых весенних показа в 2022 и 2023 годах.

Однако возвращение завтра означает очень многое как для Лондонской недели моды, которая неизменно поддерживает британскую столицу как ключевой центр творчества, так и для McQueen и МакГира. «Это казалось правильным моментом, и все совпало», — говорит дизайнер, добавляя: «Лондон — это про свободу».

Показ здесь также предоставляет МакГиру гораздо более аутентичный пьедестал, с которого он может представить свой новый синтез всего приобретенного эстетического наследия McQueen и собственной дизайнерской идентичности, поскольку оба они формировались в Лондоне.

МакГир впервые приехал в город из Ирландии в возрасте 17 лет. «Я нашел здесь своих людей», — говорит он: «кучку чудаков из Сент-Мартинс».

Его первым домом стал муниципальный жилой комплекс в районе Хаггерстон; позже, во время учебы, он провел три года в заброшенном доме престарелых в Кэмдене, где обустроил пространство под швейную студию.

Днем он стал постоянным посетителем лондонских музеев и галерей, а ночью — клубов и рейвов. В Национальной галерее одна работа стала для него настоящей одержимостью: «Крещение Христа» Пьеро делла Франчески.

«Я ходил в Национальную галерею и просто часами смотрел на эту картину», — говорит он. Эта коллекция вновь соединит МакГира с некоторыми из тех формирующих лондонских влияний, а также вернет McQueen в орбиту его коллабораторов первого поколения.

Один из них — ювелир и скульптор Шон Лиин, один из ближайших творческих соратников Александра МакКвина, создавший три новых предмета для завтрашнего показа.

Во время нашего превью МакГир показывает мне серебряное платье с песочными часами, чья жаккардовая поверхность покрыта напылением металлических листьев, причем сплав этих листьев погружен в краску для переключения между тонами.

Часть из органзы добавляет легкости нижней части образа, который выглядит практически доспехоподобным в своей свирепости сверху.

«Это поистине квинтэссенция силуэта McQueen», — говорит он, помещая его хичкоковские пропорции в период конца 2000-х годов дома, а затем добавляет: «Мне нравится эта идея вышивки поверх того, что уже является декоративным. Все действительно должно иметь энергию. Я не хочу, чтобы что-то казалось слишком массивным или статичным».

Быть статичным противоречило бы духу McQueen, основатель которого отмечал в 2010 году: «Нельзя бесконечно пережевывать одни и те же концепции хорошего, плохого и безобразного». Инстинкт МакГира совпадает с этим.

«Нельзя возвращаться назад. Нужно двигаться вперед», — говорит он. «Он был первым, кто все разрубил и двинулся вперед. У вас должно быть такое же мышление».

Принятие свободы и бесстрашия, которых требует такое мышление, является ключом к передаче сути McQueen в будущее: завтра вечером, снова в Лондоне, Шон МакГир воплотит это на практике.