Прошло почти 18 лет с тех пор, как Сабясачи в последний раз участвовал в Нью-Йоркской неделе моды в 2009 году. Но в последний вечер сезона весна/лето 2027 года бренд триумфально вернулся: показ открыла Кристи Тарлингтон, представившая коллекцию из 72 образов под названием «Bengal Byzantine Broadway».

Наполненный простым денимом, классическими рубашками на пуговицах и базовыми предметами гардероба в традиционном стиле, этот внесезонный ассортимент отдал дань уважения американской одежде в стиле вестерн с южноазиатским колоритом. Основу коллекции составила новая коллаборация бренда с Метрополитен-музеем в области высокого ювелирного искусства, включающая потрясающие массивные золотые и инкрустированные драгоценными камнями византийские каффы, этрусские подвески и крупные кольца.

«Ручная работа — это, пожалуй, последний рубеж роскоши», — рассказал дизайнер Сабясачи Мукерджи за кулисами в Spring Studios примерно за час до показа журналу ELLE. Культовый бренд был основан в 1999 году и является любимым выбором Приянки Чопры и Айшварии Рай Баччан.

«Я думаю, что Индия — это вовсе не страна слонов и павлинов», — добавил он. «Это очень интеллектуальная страна, где все — от истории, искусства, культуры и современности до IT и медицины — переплетается между собой. Я думаю, что на Индию смотрят через очень стереотипную призму, и я хотел это изменить, заявив: да, мы носим ремесло как современный язык, но это не то, что определяет нас полностью».

Мукерджи пояснил, что хотя его бренд по своей сути индийский, он является глобальным лейблом, производство и мастерство которого охватывают Италию, Испанию, Англию, Францию и Марокко через призму индийского ремесла. Сверкающие пальто с ручной вышивкой бисером дополнялись специальной подкладкой с ручной стежкой. В других изделиях куртки были покрыты нашивками из тюля с вышивкой под коровью шкуру.

Родом из Калькутты, дизайнер, открывший магазин в Нью-Йорке в 2022 году, экспериментировал с тропами в американском стиле. В коллекцию вошли клетчатая рубашка, классические синие джинсы, джинсовый жилет и ковбойская шляпа. «Для меня это идеальное слияние американины и индийского [ремесла]», — говорит он.

Он считает свою работу и эту коллекцию находящимися на стыке прет-а-порте и деми-кутюр. «Знаете, я на самом деле не верю в кутюр, потому что считаю его очень устаревшим, и мне с ним очень некомфортно. Я родился в очень среднесрочном классе и у меня было не так много денег, когда я рос. Поэтому, когда я смотрю на кутюр, я чувствую себя почти маленьким ребенком из сказки „Новое платье короля“. Если вам приходится нанимать фургон, чтобы поместить платье, значит, вы не должны приходить ко мне».

У Сабясачи есть особая сдержанная природа, которая требует взглянуть дважды, обратить пристальное внимание и, по возможности, потрогать и почувствовать, чтобы по-настоящему оценить мастерство, вложенное в одежду. Чаще всего она тихая. Именно так обстояло дело и с этой конкретной коллекцией.

Однако в ювелирных изделиях не было ничего тихого. Они были отчетливо заметны на подиуме (что часто не случается на неделе моды) и явно добавляли уникальную определяющую грань, передающую мгновенный шик и индивидуальность. Крупные ювелирные реплики из драгоценных камней и чистого золота, вдохновленные артефактами Древнего Рима, Греции и Исламской империи, на таком уровне больше нигде по-настоящему не существуют.

И на фоне сдержанной одежды, подчеркивающей ручное ремесло, украшения становятся настоящим элементом повествования. «В мире, где мы постепенно теряем чувствительность из-за искусственного интеллекта, я считаю все более важным выводить на передний план человеческий фактор», — добавляет Мукерджи.